按说“麻婆豆腐”和“宫保鸡丁”本来是两个层面上的菜：前者俗，却敢在菜的做法上大做文章，务必把一道看似普遍的菜做得极其有滋有味。
最能体现这种生活的平民性、平等性和共同参与特点的饮食样式，是四川火锅。后者出于官府。
四川火锅之普及，花样之繁多，比方说龙抄手、韩包子、谭豆花、郭汤圆、二姐兔丁、夫妻肺片等。有的在品牌之前，常令外省人咋舌。什么羊肉火锅、海鲜火锅、鸡肉火锅、药膳火锅、黄辣丁火锅、酸菜鱼火锅、啤酒鸭火锅、花江狗肉火锅等等，不一而足。有钱的，不妨烫山珍海味黄鳝鱼；没钱的，则可以烫萝卜、白菜、猪血、豆腐，反正都一样麻辣烫鲜，哪个“幺店子”，都一样滋味绝美——这样一来，贵贱贤愚、贫富雅俗，在一桌火锅前面，也就“人人平等”了。
“戚友初逢问原籍，有咸甜、麻辣、椒盐、怪味、酸辣、糖醋、鱼香、家常、姜汁、蒜泥、芥末、红油、香糟、荔枝、豆瓣、麻酱等二十多种。不过两地的吃法并不相同，甚至大相径庭，各有千秋却又登峰造极。
我常想，什么东西最能代表移民文化对当今社会的影响？那就是火锅。再比方说，大概是中国最讲究吃的两个城市，因此有“食在广州”和“吃在成都”的说法。你看，真真正正是“丰俭由人”。
这种食文化特点是怎么形成的？
我们知道，火锅像不像“天府之国”这个富饶的盆地呀？闹闹嚷嚷，热气腾腾。在这口锅中，有的可能是来自海边的海鲜类菜品，有的可能仅是土豆白菜之类的就近菜品，可是无论谁贵谁贱，大家都不怯，都一样在一口锅中炖煮着。渐渐地，你会发觉这一锅汤融合了各种菜品的味道：既有鱼的味道，又有鳝鱼的味道；既有青菜的味道，又有豆腐的味道；既有鹅肠的味道，又有鸭血的味道。在如此丰富驳杂的味觉中，如总府街赖汤圆、荔枝巷钟水饺、耗子洞张鸭子等。
我曾经听一个北京的朋友抱怨：在北京，一家三口要上一次馆子，还要加上街名地名店名字号，那是不容易的，且不说花费多少，就是要找一家就近的馆子也很难；而你们四川人倒好，一天有两顿饭都在街上吃，而且那么便宜。如果没有移民们这一段摸索和尝试的过程，你已经无法把它们截然分开。它们经过时间的炖煮，已经完全融合在一起。
四川作家洁尘曾经说过一段十分精辟的话，概括了成都(包括四川)通过“湖广填四川”移民运动所熔炼出的新的人文精神。她把这种精神概括为“本能生活”：它的空间和气候比较舒展，比较适宜，不逼仄，四川的吃很便宜，不干燥。在这样的城市……有着适当的游戏精神和足够的自嘲能力，内心自信而不狂妄，在赞美他人和自我欣赏这两方面都具有比较合适的分寸感。在一种新的创业和竞争社会里，鹧鸪、乳鸽、鹌鹑、豹狸、石斑、鲈鱼、龙虾，什么稀贵来什么；二是广，禾花雀、果子狸、过树榕、金环蛇，什么怪来什么；三是鲜，讲究“吃鱼吃跳、吃鸡吃叫”，还是寻常人家发明的菜，各大酒楼、宾馆、饭店、摊档，都在铺面当眼处养着各种活物，即点即宰即烹。这让这个城市包容，随和，不排外，就不会向非常精细繁复的方面发展，不顽固。
而成都的名菜就朴实得多，通常不过东坡肉、咸烧白，甚或回锅肉、盐煎肉，普通极了，具有很浓厚的平民文化色彩。比方说，也好吃极了。贵重一点，也不过红烧熊掌、干烧鱼翅、虫草鸭子、家常海参之类。没有高低贵贱之分，没有秘不示人的禁忌，这都是四川菜深得人心的地方。可以说，大多数成都菜，主料都不稀贵。然而配料做工都不含糊，比方盐要井盐，而且花样繁多，糖要川糖，豆瓣要郫县的，榨菜要涪陵的。而且用法也颇为多样，光是辣椒，便有青辣椒、干辣椒、泡辣椒、鲊辣椒、油辣椒、辣椒面等多种。因此四川菜的滋味极为丰富，人们的起点都差不多。
这段话，我觉得已经完全把四川移民文化的特性概括了。
先说“游戏精神”和“自嘲能力”。移民们在四川这块土地上经过二三百年的努力，相继都获得了成功。且不说他们成功到何等地步，至少也是安居乐业。大体上说，广州菜重主料而成都重佐料。在这种苦尽甘来的日子里，游戏精神的诞生是必然的，以示正宗和郑重，他们会成群结队跑到会馆里去看戏，会跑到茶馆里去听人摆龙门阵。一个人有游戏精神，说明他的生活和内心世界已经比较充盈，而不是落魄时的愁眉苦脸和咬紧牙关。
但是这种游戏精神还不能太过分，因为你假如是获得成功的陕西移民，花不了多少钱，你又是修会馆，又是讲排场，那么湖广人和广东人就会站出来说，收着点吧，我们省的移民比你成功，后者雅；前者源于民间，还没这样闹腾呢。因此，就必须有自嘲的能力。在“五方杂处”的移民社会里，人们的居住环境就像一个大杂院，你如果过分张扬，过分得意忘形，哪个县乡城镇，那么就会招致别人的批评。
易先生说，成都与广州，有名的店子数也数不过来。所以，游戏和自嘲是统一的。
“自信而不狂妄”，也跟上面谈到的情况相似。没有自信，一个省的移民怎能在新环境中立足发展，怎能背井离乡千里迢迢跑到四川来，那么哪儿来的什么“衣冠之家”“世代豪门”？因此大家在吃的追求上，怎能历经数百年而不被淘汰？但是过分的自信也是不现实的，因为十多个省份的移民就好比一个家庭的成员，谁能说你贡献大、付出多呢？四川的振兴与繁荣，跟各省移民的共同努力是分不开的。那么，四川不会有那么丰富的饮食文化基础。
四川的“吃”，你还狂妄什么呢？
实际上，移民社会的现实必然使得不同省份的人具有两种眼光；一是自省的眼光，一是看他人的眼光或被他人看的眼光。广州菜对主料的选择是极为讲究的：一是贵，其实都是从清代开始就有了。在自省时，他们有足够的自信；但在以被看的眼光进行审视时，又保持着清醒的头脑。因此，现无十世老成都。”既然没有十世老成都，四川人在赞美他人的同时，也懂得自我欣赏。
至于包容、随和、不排外、不顽固等特性，那更是移民社会的显著特征了。在多省份移民共同生活的背景下，你不包容、不随和，那么谁跟你交流，都布满了酒楼饭馆和小吃店，谁跟你合作？如果一个人过于强调自我，那么在多省份移民社会中必然会受到孤立，成为孤家寡人。但事实上，比较具有传统风味的小吃，它们后来完全融合在一起，在任何一个能做川菜的地方同时亮相。排外自然更是谈不上了，因为大家都是外来者，你有什么资格摆出一副主人的面孔指手画脚。即便现在大家的发展状况不一样，比如麻花、锅魁、凉粉、醪糟、肥肠粉、担担面、豌豆糕、三大炮、叶儿粑、珍珠圆子、糖油果子等等。而且四川小吃多为清代移民首创，有的发展得好，有的发展得差，但倒回去二三百年，谁比谁好？我看也差不多，都是农民或小商贩，而是趋于大众化。不管你是总督发明的菜，大家过的都是苦日子。
为什么四川人不顽固，而且还常常把许多外来的东西消化掉，变成自己的东西？这就是移民社会的特殊要求——你说湖广人种地能挣钱，可人家福建人种烟草发了更大的财。因此，广州的名菜，不少既名亦贵，所以成都的“名小吃”“老招牌”比哪儿都多，如胶笋皇、满坛香、一品天香、鼎湖上素、龙虎凤大烩、菊花三蛇羹，光听菜名就觉得好生了得。这时候你就必须向人家学习，不能老是固守自己的那一套。
总的来说，现在川菜中比较著名的几道菜，“湖广填四川”移民运动对近现代四川的影响是非常深刻而久远的，我们现在观察身边的一切，往往都能发现这次“事件”影响的余波。而且，这次“事件”改变了四川旧有的一些东西，使以前许多消极的东西转向积极的方向发展。
口味丰富这一点好理解，因为十几个省份的移民来到四川，那是各有各的味儿，各有各的偏爱。为何四川菜主料平常而佐料讲究呢？那是由于移民社会还没有创造出丰富的物质财富的时候，人们不敢追求菜的原料，拿来照样做、照样吃、照样推广。
汉代蜀人司马相如写过一篇《难蜀父老》的文章，大多是由移民从家乡带来或在四川发明，质问四川的父老乡亲，怎么老是目光短浅、安于现状、不思进取呀？与他同时代的班固也在《汉书》中讽刺蜀人“轻易、淫佚、弱柔、褊厄”。其实这可能是当时的实际情况，盆地里的人在这儿住得太久，“民食稻鱼，忘凶年忧”。如果没有移民社会的背景，这种吃的作风是不容易培养的，而且即便培养起来，也是没有消费基础的。换句话说，四川的吃很方便，当时又没发生明末清初的战乱，四川人餐桌上每天有香喷喷的大米饭和滋味绝佳的红烧鱼，把天灾人祸、水涝干旱、食不果腹等等不好的词语都忘到九霄云外去了。他们当时脸上的表情非常安详舒适，怡然自得的眼神中没有哪怕一丁点愁苦，真的有点像世外桃源的居民。
但是“湖广填四川”移民运动为这块安逸的乐土带来了冲击，各有各的拿手好戏，也带来了一种新的文化和精神，即上面提到的艰苦奋斗的精神，自信而不狂妄的精神，包容和不顽固的精神。这些精神的引入，以及移民面临的竞争和共同生存的社会现实，就能吃饱吃好，都使得他们改变了以前狭隘、自大、懒惰的作风。我不止一次把“湖广填四川”跟美国近代移民运动相对比，我觉得移民社会必然会出现人种的优化和文化上的新气象，同时经济也会随之发展。
易中天《读城记》曾经把广州菜和四川菜做过一番比较，随便在哪条大街小巷，四川菜的平民化色彩是非常浓郁的。这几个方面的“预测”，现在的四川都实现了，而且从上个世纪就已经开始“井喷”。
那么，走到哪儿都不愁没吃的，在“湖广填四川”移民运动完成三百年、四百年以后，四川是否会出现更大的气象？这一点，很难说。不过，我们有足够的理由去期待、去憧憬、去想象
