回过飘忽的思绪，我也加入了舞蹈的行列，因为安召舞动作比较舒缓，节奏感强，所以勉强在其中也能装模作样，我的花裙子和小辫一同在彩虹的故乡幸福飞舞，安迪对着我拍照，我也冲着镜头夸张表情。
然后我们准备去一家民居里看看聊聊，土族人是非常好客的。他们视“三”为吉祥数，客人到家门口，进门必须喝“下马三杯酒”，看着端着酒杯的脸上有两朵红云的美丽阿姑真诚的笑脸，虽然都不谙酒量，但却痛快地喝了。进到院落里面，虽然整个村子外貌很朴素，但进入院子，才发现也是别有一番小天地。
土族的房子是独特的五檩起脊住房，并且门窗都有精美的雕刻，屋子里红柜佛龛，热炕方桌，生活气息浓郁。
你每到一家，都会看到很多精美的刺绣，土族刺绣分堆绣和盘绣两种，绣品艳丽，图案独特，很多游人都会忍不住买上几品，回去送朋友，是很好的民间艺术品。
我也买了几件绣品，回去送小美她们，还买了一条长长的绣件，打算回去放在我们的餐桌上做桌骑，一定很吸引眼光。
安迪拍得差不多了，拉着我的手在村里逛，我们还品尝了土族特有的“狗浇尿”油饼，草麻饼等，很美味。
听人说，这里刚过土族“六月六”花儿会，这是土乡最具浪漫色彩的情人节，到处是歌的海洋，通过歌声来表达自己的情感，真应该穿上土乡的七彩锦绣，去花儿会逛逛。
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在远古的时候，这是一个叱咤风云于马背上的游牧民族，一千年后，他们在自然中，依然唱着花儿，纯洁热烈地生活。
我揽着安迪的臂，靠在他身旁，欣赏身边每一处经过的风景，我不再孤单，在旅行的日子里，我们更是一体，像共用一只眼睛来呼吸。
下午我们就向西北方向去门源县了，门源县是一个回族自治县，距离互助县大约100公里。门源县最让人向往的东西就是天连着地的几乎看不到边的60万亩油菜花，而现在正是它接近成熟的时候。第一次去青海时已经领会过高原油菜花的亮黄纯粹，这一次看不到边的油菜会是怎样的盛景呢？
大约是要淹没吧。
马上要进入门源之前，要翻越达坂山，天空却阴沉下来，不大不小地落着雨，雾气开始弥漫，在达坂山的高地上，本应居高临下看到山下铺天盖地的油菜花，但因雾气遮蔽，似乎隐约能看见山下微微的大片黄色。我们下车，雨丝凉凉地落在脸上，我仰起脸去迎接它们，周身像鱼儿在水中一样舒畅，泌凉的雨气中已经微含着山下油菜花蒸腾上来的清香了。
后来我们下山，经过两旁似乎永远也不会结束的油菜花地，在雨中它们显得沉默，沉默又强大，无边无际，无处不在。
曾经看惯那种高原晴空，蓝天碧水黄花的美景，今天看到满世界雨雾笼罩的黄花，也是很特别的，那种隐忍的美丽暗暗透着杀伤力，等待着尽情展露的时候。
2004年6月17日油菜花地
早晨起来，天晴了，又是高原上让人眼睛发亮的蓝天，空气洁净透澈，心情因为一夜的睡眠也更加轻松了。
安迪在大厅外收拾车，我坐在大厅的休息椅上拆我的小辫，虽然很想一直坚持下去，但是也实在想念洗浴过头发后的松软清香了。
椅子背后是一面镜子，我边照边拆，前台接待的一位秀气的小姑娘过来帮我忙。
我说：你们这多好呀，夏天这么凉快。 ‘
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那小姑娘说：有时候也特别热呢。我问：那最热能有多热
呢？
小姑娘回答：要有二十六七度呢。
我笑了，说你知道我们那有多热吗？三十八九度！马路都要晒软了。
她们没有去过西安，也无法想像那个温度是什么感觉。
辫子拆完了，一照镜子，竟然效果不错，一头蓬松，像新烫的拉丝头，都说好看，索性再美一天。
和安迪开着车从浩门镇往西去，可以一直到20公里外的青石嘴，路不长，但两边的油菜花大约是最密集的一块地方。
我们把四面窗户都摇下来，让香气没有车的阻碍自由自在流动在我们周围。
安迪开得很慢，我们像散步一样在黄花中漫游。
这种纯粹的冲击是从来没有过的，眼睛里全是像刚刚涤洗过的亮黄，一片一片，一簇一簇，一朵一朵地在微风中摇晃着你的视线。引着你的视线一直到达你无法再到达的地方，还是不变的黄色，远处的青山也没有挡住美丽的蔓延，山坡上也继续一坡一坡漫了上去。
远处有些村庄，房子掩映在团团簇簇的绿树后面，在最远的地方有千年不渝的雪峰，在阳光下显出一点超脱的模样，似乎不属于那里，又似乎永远存在着归属。
安迪将我的手握在他的手心，像幸福花园里两个孩子被美景惊呆，小心翼翼地观看，油菜的香气从身体穿过，只有一个弥醉能够形容。
天上的几朵白云也在观看，观看它们投射在黄花上的影子也染了芬芳。
自然就是很容易让人感动的，一片蓝的纯粹的天，一片芬芳成梦的花朵，一次可以看到地平线的视线，就够了，还有什么可以抚慰我们这些从狭窄空间从人为环境里走出的人们呢？
一路黄花两个人，
半是疑惑半是真。
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也许昨夜梦还在，
化作雨露入花心。
我嘴里胡诌着几句诗文，安迪一拍大腿，来了声大喝：好！
我就扑过去咬他。
快乐的翅膀在风里拍打，拍打着旅行中这些小小的触景感怀的瞬间，让我们的心，营养维生素一样强大健康。
有时候看到远远近近油菜花地里露出小帐篷的顶，那是养蜂人的住处，在这个季节，他们守着油菜花田，守着一箱一箱嘤嘤嗡嗡的蜜蜂，看它们在花朵里飞舞吸纳，它们生来就是采花大使，它们将花语传来传去，于是花儿更艳，它们带的蜜也更甜。
将车停在土路边处，我们走进黄花地，近距离地接触摇曳的枝叶和花朵，摇曳的浓郁香气，这是另一种浪花，让人晕眩。
深处有一个小小的黑色帐篷，住了两个约莫40多岁的夫妇俩，勤劳健美的模样，我们过去问好，女主人招呼我们尝点蜂蜜，我也就坐在木板凳上不客气地圉起来尝，颜色是清亮淡黄的，质地近乎液体和固体之间，看不见任何杂质，细腻柔滑，味道也是绵绵的甜，不像我们平日里买的有点甜得发洌。
太好吃了，谢谢谢谢，我说。
然后我买了他们一大瓶，准备回去滋养我和安迪的胃。
这大概是我尝过的最前线最纯正的蜂蜜了。
正跟主人聊着，突然从花地里又冒出两个背大包的年轻旅者，大家都微笑打招呼，相逢在这宽阔又狭窄的地方，也真的是缘分。
我建议那女孩子买点蜂蜜，说这种蜂蜜那可真的是高原绿色食品。
女主人好心地端出水让我们喝，我们就坐在中午灿烂的阳光下，都脱成了短袖了恤，在高原的夏天，皮肤是干燥而温暖的，从不会有热黏的感觉，风过去，舒适得像在养老。
大家聊天，那男孩子叫陈方刚，女孩子叫李小亦。长得都普普通通，但给人很有好感的模样，一看都是有自己个性和生活方式，不随波逐流的人，比我要年轻几岁吧。
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安迪问：你们也喜欢出来旅游，去过很多地方了吧？
陈方刚说：不算多，准备以后每年都要安排。
说完又停顿了一下，接着说：我们是在黄山上认识的。
李小亦悄悄笑了一下，幸福但克制的表情倏忽而过，我也用悄悄的眼神捕捉住它。
啊，是吗？真好。我说。
安迪看看我，我冲他挤挤眼。
去年上黄山，我是一个人，小亦她们一大帮同学，黄山赶上下雨，除了雾，什么也看不见，就有很多人下山，正下着，在一片空地，我看见一个女孩前后左右地看，显得很着急，就问她：有什么事吗？那就是小亦，说她跟同学走散了，很着急，又什么也看不见。我说别急，大家都下山，现在找也看不见，不如到山门口，同学们肯定要在那里等，于是我们就结伴往下走，分手时留了地址电话。我当时已经在深圳上班了，小亦是毕业班，她原来联系好的工作也不要了，直接到深圳重新找了一份工作，我们就在一起了。
陈方刚说得很轻淡，但我知道这其间的心悸和碰撞，缘分和不舍。
总之，又是一个因旅行而生的缘分故事，幸而它又如此圆满，又能继续在旅途中回忆和憧憬，在一步步走过的路上洒下经历的影子。
我们举着几杯水为大家的相遇干杯，养蜂人在一旁一直笑眯眯地看着我们，他不一定能体味这其间的故事和大家心中的隐约自持，但就像他面前清冽的蜂蜜，我们都更加地体会到珍惜的感觉。
那种感觉，就在于我们从遥远的地方来，大家相识，坐在一起，端着一杯清水讲彼此的故事，然后挥挥手，彼此走开，也许还会联系也许再也没有见面，但还会碰到很多人，去很多地方，我们仍然会记住这阳光下四个人的身影，伴随黄花，镜头越推越远，越推越高，终于小得淹没在田野里。
今天我们并没有马上分手，我们还一起去了门源著名的仙米林场，白桦树林那种齐整的肃立感，林场桃源一样的住户，还有奇丽的山峰和瀑布溪流，大家又一起在黄昏的流霞中
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回到浩门。
然后我们一起在街上吃晚饭，大家都喝一点啤酒，聊东聊西，去过的地方，没去的什么，要怎样去计划去经历。陌生的地方，初次相识的朋友，却有一顿温暖的晚餐，不用更多了解，这就是相交的精华了。
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2004年6月18日千年的脉息
今天又向东南到乐都县，准备从这里再南下，去循化、贵德等几处地方，乐都也是一处著名的地方。我们到时已经是下午了，就先去距县城17公里处的高庙乡柳湾村，可别小看这个村子，它有着一处中国最大的原始氏族公共墓地的遗址，从20世纪70年代发现以来，已经出土了3万多件文物，其中彩陶就有近2万件，是著名的马家窑文化代表，时属母系氏族晚期。
柳湾这个地方位于湟水中游，北边有高大的达坂山挡住北来的寒流，使这片柳树成荫的河谷地带气候宜人，水美草丰。远古时祖先选了这块生息的好地方，曾经一定是热闹繁华，将所能显现的资本、文化、财富、艺术都尽情地埋入墓地，安慰了他们入土的心，也惊诧了后来人的发现。
去彩陶馆时，穿过村子，村子里安安静静，偶尔有妇女牵了孩子走过，或是门口坐着老汉，看我们过去，对异乡人也是不惊不诧，有小伙子对我们友好地笑笑。
这片土地曾经的生机勃勃将足够的气韵传了下来，它仍旧是水美草丰的好地方，过去的光荣都摆置在博物馆里，供人们观赏，它已经是寂寞的过去了。如今，村子里这份平淡安详的生活才是真正在继续的东西。
彩陶馆不大，一座二层小楼，听说县上正在盖新的大博物馆，可能明年就能竣工，届时那将是中国最大的彩陶博物馆。现在这座，只能摆放几百件彩陶文物，大部分都还堆放在仓库里，也许真的应该尽快隆重地迎接安置它们，那四五千年前的精美物品还留有温度，等着更多目光的投注。
上了二楼的展厅，还是要着实惊叹的，玻璃柜内、架上，前
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前后后，上上下下的陶罐、陶盆、陶壶等都静静但华丽地耽在那里。呈现着褐色、红色的基调，展厅内没有开灯，有窗户透进来下午的阳光，光束中有微微的尘粒，或者还有极小的飞虫在那里扇动透明的翅膀，映着这些远古的风华，那上面密密细细的各种花纹，或直、或斜、或圆弧，简单又充满力量，它们在说什么，代表着什么，在那个时代寄托着使用者的什么情思，一切都不会确实而知了，而我们在对视的时刻，会看见飘浮的透明的时光。
有一件裸体人形浮雕彩陶壶，非常特别。在陶罐鼓出的颈腹部雕有一个赤身的人像，五官夸张，像是询问又像是在惊异，人像胸前有一对男性的乳头，还有一对丰满的女性乳房，下身的生殖器官既像女人又像男人，他（她）是一个阴阳相合的人体，各部分没有按比例协调，但夸张的手法让它充满丰饶的人性感觉，感觉他（她）就是一个叫“古”的人，他（她）曾目睹一个欢乐的场景，然后永远孤独地回忆。
还有一些彩陶上绘有动人的舞蹈场景。展室有一个彩盆，盆的内壁上绘了一组舞蹈小人的花纹，5人一列，共15人，手足相连成圆圈，线条简练，但似符号般的线路既表现了画面，又似乎含着某种昭示，祖先们对自然对生活的接受又敬畏，他们必须欢乐必须舞蹈，那是对自然的回应和祭祀。
在馆里细细看过去，看这些细腻光亮的精美物件，真想用手去触摸它们，感受那沁凉的岁月的沉淀，真想看看那罐里装着什么，会不会如万花筒，当你眼睛望进里面，声音突然传出，看见刀耕火种的男人，看见正摘果的女人，看见正烧烤野味的火架，周围拉着手在跳舞的人们。
我和安迪从馆里出来，太阳已经要西下了，村子里处处坎烟，我们都“吁”地出了口长气，互相笑了。
历史是无法挡住它的厚重压力的，它吸引着你的心灵和眼睛，但让你不能大口呼吸，你总是要屏住气去细细观摹。
住乐都酒店，条件很好，趁机浴了一下，头发终于变直了，松软的感觉很舒服。安迪喜欢拨弄我的长发，我就靠着他，头发贴在他的脸颊，一起在县城，找一家等着我们的有眼缘的餐馆。 ‘
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2004年6月19日瞿坛钟声
早饭后出发去县城南大约21公里的瞿坛寺，这可是一座著名的寺院，位于曲坛乡马圈沟口。
相传在明朝初年，朱元璋派兵进军西域，当时蛰居在瞿县“官隆古洞”中修行的三罗喇嘛率众归属朝廷。于是朱元璋敕赐建寺，取佛教始祖释迦牟尼的族姓“瞿县”为寺院命名。所以是一座规格很高的皇家庙宇，不仅是表现这段历史的印证，还在于寺院建筑的本身，是北京紫禁城的微缩版，保留了明代早期建筑形式的标式，是全国唯一的一座汉式建筑风格的藏传佛教寺院，这就反映了当时的历史背景，臣服和融合的状0
瞿坊寺坐落在湟水河南面的深山沟里，我们开车经过几个树木葱茏的村子，人们都各自不慌不忙地开始一天的生活。又穿过一个窄窄的山沟，经过了一个不大的山间小水库，盘山公路突然就断掉消失了，眼前出现了一片算是开阔的山坳，依山傍水坐落着那座金壁辉煌的寺院。
想原来的人是很会选地方的，在曲曲折折之后，深山里一片平地营造起气势和辉煌，有山有水有龙脉，把佛教的“境”守在这里，等待信徒来朝拜。
站在瞿坛寺的门口，如果不是大门外两根高高的旗幡代表着藏传佛教，还真以为是到了哪处颇有气势的汉殿了。
我们就从山门进去，按中间路线直往里走，瞿坛寺分前、中、后三进院落，并非常中正大气地分布在一条中轴线上。走过金刚殿、瞿坛寺殿，然后是宝光殿和隆国殿，朱元璋御赐的金书横匾一方仍然挂在瞿坛寺殿的内檐门额的地方，虽然已有600年历史，但那虬劲不二的贵气仍然隐隐悬于头顶。
在大殿的两侧对称地建造着御碑亭、宝塔、经堂、大小钟楼、鼓楼以及回廊等，寺院的地势高低错落，殿宇雄伟，整个建筑面积约1万平方米，周围还有土夯的城墙，走过一回合，气韵蓬勃又深沉，历历在目了。
宫廷的富丽大气和佛的隐秘祥瑞完美地结合在一起，加上建筑细节的精美，流动在廊前宇后的清爽空气，一切都让人
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感叹于前人的伟绩。
